Die Royal Oak Offshore ist eine Uhr, die zu Kontroversen einlädt, und das schon seit ihrem ersten Erscheinen im Jahr 1993. Die Offshore war schon immer eine Uhr, die man entweder liebt oder hasst – Gérald Genta, der Designer der ursprünglichen Royal Oak, gab zu Protokoll, dass er sie sofort nicht mochte. Mit ihrer Größe, ihrem Gewicht und ihrer unverblümt aggressiven Anlehnung an sein ursprüngliches Design konnte sie von einer brillanten Interpretation der Royal Oak bis hin zu einer hässlichen Beinahe-Parodie alles sein, aber im Laufe der Jahre ist die Offshore nicht nur eine tragende Säule der Kollektionen von Audemars Piguet geblieben, sondern auch eine äußerst vielseitige Plattform für weitere Experimente mit Design, Materialien und Komplikationen.

Was die Offshore jedoch nie hatte – und das mag für diejenigen überraschend sein, die in der Feinuhrmacherei noch nicht so bewandert sind oder Audemars Piguet gerade erst kennenlernen – ist ein hauseigenes Uhrwerk. Die Offshore hat sich stattdessen im Allgemeinen auf Basiskaliber gestützt, die mit Chronographenmodulen ergänzt wurden. Die ersten Modelle verwendeten automatische Basiskaliber von Jaeger-LeCoultre (die Kaliber 888 und 889/1) und in jüngerer Zeit das 3126/3840, das APs hauseigenes Kaliber 3126 ist, aber wiederum mit einem Chronographenmodul. AP hat auch das Kaliber 1185 von F. Piguet verwendet (das jetzt Blancpain 1185 heißt, da F. Piguet in Blancpain aufgegangen ist), ein integriertes, ultraflaches Chronographenwerk, aber auch das ist keine Eigenentwicklung.

In diesem Jahr hat AP jedoch neue Versionen der Royal Oak Offshore geschaffen, beide mit hauseigenen Uhrwerken. Die Uhren sind entweder in 42-mm-Gehäusen mit den Ziffernblättern bei 6, 9 und 12 und dem Datum bei 3 (die Anordnung des Originalmodells von 1993) oder in 43-mm-Gehäusen mit den Ziffernblättern 3, 6 und 9 und dem Datum bei 4:30 Uhr erhältlich. Die 43-mm-Modelle verwenden das Chronographenwerk Kaliber 4401, das erstmals im Chronographen Code 11.59 vorgestellt wurde, und die 42-mm-Modelle verwenden das 4404, das im Grunde genommen das 4401 ist, aber so umgestaltet wurde, dass es die Anordnung der Hilfszifferblätter und des Datums der ursprünglichen Offshore-Modelle unterstützt.

DIE 43-MM-VERSION DER ROYAL OAK OFFSHORE AUS DEM JAHR 2021

Im Vergleich zu einem der Modelle aus den 1990er Jahren – in diesem Fall die Referenz 25721SA aus dem Jahr 1999 – sind die Änderungen am Design sofort erkennbar. Zusätzlich zu den Änderungen im Zifferblattlayout verfügt die moderne 43-mm-Version über geradlinigere Drücker und, was vielleicht am bemerkenswertesten ist, kein Zyklop für das Datumsfenster (obwohl die Platzierung des Fensters bei 4:30 Uhr zeigt, dass die Offshore nach wie vor für Kontroversen gut ist).

DIE 43-MM-UHR 26420SO.OO.A002CA.01, NEBEN DER EXTREM SELTENEN REFERENZ VON 1999, 25721SA.

Der wohl bedeutendste Unterschied in Bezug auf die Präsentation eines neuen Uhrwerks ist jedoch das Fehlen der Datumslupe. Die modulare Royal Oaks benötigte aufgrund ihres modularen Aufbaus eine Lupe für das Datum. Das Datumsrad befindet sich auf dem Basiskaliber, und wenn man ein Chronographenmodul darauf setzt, liegt das Datumsrad ziemlich weit hinter dem Zifferblatt. Die 42-mm-Modelle aus diesem Jahr haben die Lupe beibehalten, obwohl man sie nicht wirklich braucht, da das Uhrwerk ein integrierter Chronograph ist (obwohl man das gleiche Argument für jede Rolex-Uhr mit einem Datumsrad anführen könnte).

Die oben abgebildete zweifarbige Ref. 25721SA ist übrigens ein interessantes Beispiel dafür, wie komplex die Geschichte der Offshore über 25 Jahre hinweg war. Diese Uhr gehört einem Freund und Uhrenliebhaber, der sie 1999 von seinem Vater kaufte (der 1,90 m groß war und sich anscheinend freute, endlich eine Uhr zu finden, die groß genug für seine große Statur war). Angeblich gibt es nur vier Exemplare dieser Referenz auf dem Markt, und er hatte sie mehr oder weniger vergessen, bis er sie vor ein paar Wochen in seinem Schrank fand. Die Lünette ist aus Rotgold.

Ich finde sie unsagbar charmant, aber andererseits wurde eine der größten Episoden uhrmacherischer Sehnsucht in meinem Leben beendet, als ich endlich eine 36-mm-Gelbgold-Rolex Day-Date bekam (die, wie meine Freunde und Familie nicht müde werden, mich daran zu erinnern, die ultimative “Grumpy Old Man”-Uhr ist), und es besteht kein Zweifel daran, dass die Referenz 25721SA eine mächtige Uhr aus den 90ern ist. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass das Vorhandensein modularer Chronographenwerke in Uhren von AP, einem Unternehmen, das als einer der renommiertesten Hersteller von Komplikationen in der gesamten Feinuhrmacherei gilt, zunehmend unangebracht erschien, als die 2000er Jahre langsam in die 2010er und 2020er Jahre übergingen. So ziemlich seit der Ankündigung des Kalibers 4401 haben AP-Uhrenliebhaber darauf gewartet, dass das Werk in anderen Uhren als dem Code 11.59-Chronographen zum Einsatz kommt, und während wir den recht auffälligen [Re]Master-Chronographen hatten, ist dies das erste Mal, dass die Kaliber 4401 und 4404 in regulären Serienuhren außerhalb der Code-Kollektion erscheinen.

DER [RE]MASTER-CHRONOGRAPH, DER AUF EINEM AP-DESIGN AUS DEN 1940ER JAHREN BASIERT. AUSFÜHRLICHER BERICHT VON STEPHEN PULVIRENT.

Die neue 43-mm-Royal Oaks ist von den beiden mit der 4401/4404 erhältlichen Optionen sicherlich zeitgemäßer in Aussehen und Haptik, und das ist natürlich Absicht. Auch wenn es 25 Jahre gedauert hat, sind die neuen Kaliber eine sehr willkommene Aktualisierung des Designs, dessen urwüchsiges Gewicht, zumindest für mich, durch die Verwendung eines modularen Uhrwerks immer ein wenig im Stich gelassen wurde. Die Kaliber haben einen Durchmesser von 32 mm und eine Dicke von 6,8 mm und passen definitiv besser zu diesem immer noch recht großen, auffälligen Zeitmesser.

Das neue Uhrwerk sieht nicht nur durch den Sichtboden gut aus, sondern hat auch ein Design und eine Anordnung, die sehr gut zur 43 mm großen Offshore passen. Es soll den Träger eindeutig als zeitgemäßes Kaliber beeindrucken und nicht als uhrmacherische Nostalgieübung. Und in dieser Hinsicht ist es ein großer Erfolg.

Wie wir in unserem Hands-On mit dem Code 11.59-Chronographen besprochen haben, ist die Modernität des Uhrwerks mehr als nur oberflächlich. Es handelt sich um eine vertikale Kupplungskonstruktion mit einer Gangreserve von 70 Stunden, einem Zahnprofil für das Säulenrad, das die Reibung minimiert, Keramiklagern auf dem Rotor und einem einzigen, integrierten Rückstellhammer. Es gibt eine Unruhbrücke anstelle eines Unruhklobens, und die Unruh ist eine freischwingende, einstellbare Masse.

Während die 42-mm-Modelle der Offshore vielleicht etwas puristischer sind als das hauseigene Uhrwerk, hat mir sehr gut gefallen, wie sich das 43-mm-Modell an das modernere Design anlehnt. Außerdem gebe ich ihm einen kleinen Vorteil gegenüber dem 42-mm-Modell, weil es die ursprüngliche Konfiguration des Kalibers 4401 beibehält, anstatt sie im Sinne einer Hommage zu verändern .

Die drei hier gezeigten Uhren gibt es in Stahl mit schwarzem Zifferblatt und in Titan mit blauem oder grauem Zifferblatt. Die Titanmodelle machen das Tragen einer Offshore so gewichtsarm, wie es nur möglich ist – sie sind extrem bequem -, aber das Stahlmodell mit der schwarzen Keramiklünette hat etwas sehr Schönes an sich, und da es nicht den zusätzlichen Gewichtsnachteil eines Armbands gibt, wäre das wahrscheinlich meine Wahl. Denn was wäre eine Offshore ohne zumindest ein wenig Gewicht?

Erste Eindrücke und alle technischen Daten finden Sie in Jon Bues’ Einführungsbeitrag. Die aktuellen Listenpreise sind: Titan mit grauem Zifferblatt, $37.500; Titan mit blauem Zifferblatt, $36.200; und Stahl mit schwarzem Zifferblatt, $37.500. Alle drei Modelle sind mit dem hauseigenen Automatik-Chronographen Kaliber 4401 ausgestattet, einem Flyback-Chronographen mit Zeit und Datum, kleiner Sekunde. 70 Stunden Gangreserve, Automatikaufzug, läuft mit 28.800 Umdrehungen pro Minute in 40 Steinen.