dieses Jahr hat Vacheron Constantin bei Watches and Wonders in Genf das Unmögliche getan: Grün (eine Farbe, die bereits in der Traditionelle-Linie verwendet wurde) wurde bei einem Quartett von Overseas-Modellen in Roségold (einem Metall, das bereits in der Overseas-Kollektion verwendet wurde) eingeführt. Es war etwas Ungewöhnliches, etwas so Vorstellbares, dass es Uhrenliebhabern überall ein tiefes Gefühl der Vertrautheit vermittelte. Die vier neuen Uhren bringen die unbestreitbar attraktive Kombination aus Waldgrün und der Wärme von Gold in die Overseas Dual Time, den Overseas Chronograph, die Overseas Self-Winding 41 und die mit Glitzersteinen verzierte Overseas Self-Winding 35. Man hätte sie schon von Weitem kommen sehen können, aber wir haben sie aus nächster Nähe, sodass Sie nicht blinzeln müssen Mehr Info.

Die Uhren haben alle das gleiche erkennbare Overseas-Gehäuse in 18 Karat Roségold. Eine wunderschöne Mischung aus knackiger Bürstenstruktur und glänzender Politur sorgt für viel Lichtspiel, wobei die Lünette mit Malteserkreuzmotiv und ihren ausgeschnittenen Laschen dem Gehäuse Tiefe verleiht. Sogar die Drücker und zusätzlichen Kronen der Dual Time und des Chronographen sind aus Roségold, und das Gesamtpaket wirkt optisch warm, ist aber, wie zu erwarten, ausgesprochen schwer am Handgelenk. Es gibt einfach keine Möglichkeit, eine Uhr aus Massivgold an einem Armband aus Massivgold leichter zu machen. Trotzdem tragen sich die Uhren unglaublich gut, was vor allem den scharf abgewinkelten Ösen und dem nahtlosen Übergang zwischen dem Gehäuse und den integrierten Armbändern zu verdanken ist; selbst diejenigen im Team, die sich selten über 40 mm hinauswagen, fanden am 42,5 mm großen Gehäuse des Chronos Gefallen. Die Armbänder mit ihren VC-Quergliedern verfügen über einen Ein-Knopf-Schnellverschluss und einen Verschluss, der sich je nach Bedarf um 2 oder 4 mm ausdehnen lässt. Mein einziger Kritikpunkt betrifft die Verwendung von Pavé-Diamanten auf der 35-mm-Automatikuhr, die der Uhr ein zierlicheres, feineres Gefühl verleiht. Das mag beabsichtigt sein, aber ich bevorzuge, wenn möglich, immer Baguette-Diamanten, wie es bei der Overseas Tourbillon High Jewellery der Fall war.

Ich werde mich nicht zu sehr mit den Zifferblättern aufhalten. Sie sind sehr schön und grün. Es gibt ein bisschen Farbspiel, und obwohl die Zifferblätter etwa 90 % der Zeit waldgrün sind, gibt es einen Schimmer von Smaragd und sogar ganz gelegentlich einen olivfarbenen Farbton, der durchscheint. Aber genau das will man von einem Zifferblatt – ein bisschen Überraschung. Man kommt immer wieder zurück und schaut auf sein Handgelenk, ohne die Absicht, die Zeit abzulesen, nur in der Hoffnung, dass das Licht stimmt und die smaragdgrünen oder olivfarbenen Farbtöne hervorstechen.

Für mich ist die Dual Time, wenn man nur nach den Zifferblättern geht, hier der klare Gewinner. Das einzigartige Layout, der doppelte 12-Stunden-Zeiger (das macht es zu einer Dualzeit- und nicht zu einer GMT-Uhr) und die roten Farbtupfer machen es zu einem Hingucker. Die altmodischen Zifferblätter mit Automatikaufzug sind sicherlich nicht aufdringlich, aber gerade deshalb auch ziemlich langweilig. Das Chrono-Zifferblatt ist dem Rest meilenweit unterlegen. Seine Schriftarten stimmen nicht überein, das Datum ist ein Schandfleck und, subjektiver betrachtet, habe ich Schwierigkeiten, praktische Anwendungen für Chronographen zu finden, was wahrscheinlich der Grund ist, warum ich keinen besitze.

Alle Uhren laufen mit hauseigenen Automatikwerken, die mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde laufen. Die Gangreserve variiert jedoch und beträgt 52 Stunden beim Chronographen-Kaliber 5200 (mit Chronographenmechanismus mit Säulenrad), 60 Stunden beim Dual Time-Kaliber 5110DT, 60 Stunden beim Kaliber 5100 mit Automatikaufzug 41 mm und 40 Stunden beim Kaliber 1088/1 mit Automatikaufzug 35 mm. Obwohl die Qualität jedes dieser Uhrwerke außer Frage steht, ist das 1088/1 das einzige ohne das Genfer Siegel, das die strengen Ausführungsstandards zertifiziert (mehr über dieses Uhrwerk und die 35-mm-Modelle können Sie hier lesen).

Es überrascht Sie wahrscheinlich nicht, dass die auf Frauen ausgerichtete Uhr (mit ihrer kleineren Größe und Diamantlünette) einem niedrigeren Standard unterliegt als die, die entweder unisex sind oder traditionell maskuline Proportionen aufweisen. Dies ist bei fast jeder einzelnen Marke vorhanden, unabhängig von der Preisklasse: Wo eine Marke zwischen Herren- und Damenuhren unterscheidet (entweder explizit oder implizit durch Marketing oder Design), werden Sie feststellen, dass die Marke Uhrwerke niedrigerer Qualität (oft Quarz) verwendet. Dies ist ein Bereich, der verbessert werden muss, und ich bin sicher, dass die Branche hart daran arbeitet, unzählige Ressourcen umsetzt und schlaflose Nächte verbringt, um sicherzustellen, dass man als Frau (oder einfach mit einem kleineren Handgelenk) nicht den Kürzeren zieht, was die Uhrmacherei betrifft.

Ob vorhersehbar oder nicht, die Neuzugänge bei der Overseas bringen mehr Wärme und Farbe in eine Kollektion, der es an beidem etwas mangelte. Wie fast jede Vacheron sind alle vier aus jedem Blickwinkel wunderschön. Jetzt muss die Marke nur noch Grün in die Overseas-Modelle mit Tourbillon und ewigem Kalender bringen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sehr lange darauf warten müssen. In Rotgold mit grünem Zifferblatt kostet die Vacheron Constantin Overseas 58.500 USD für die edelsteinbesetzte 35-mm-Automatikuhr (Ref. 4605V/200R-B969), 60.500 USD für die 41-mm-Automatikuhr (Ref. 4520V/210R-B967), 75.500 USD für die Dual Time (Ref. 7920V/210R-B965) und 79.500 USD für den Chronographen (Ref. 5520V/210R-B966).