Auf der Miami Beach Antiquitätenmessehatte ich die Gelegenheit, ein Trio von Uhren, die ich schon immer haben wollte, nebeneinander zu stapeln – die originalen ultradünnen automatischen ewigen Kalender der so genannten heiligen Dreifaltigkeit, Audemars Piguet, Patek Philippe und Vacheron Constantin (das ist ein Zungenbrecher, also nennen wir sie einfach QPs, französisch für ewige Kalendarien).

Selbst heute, im Jahr 2023, möchte ich eine QP. Es ist so romantisch und anachronistisch und unnötig – ich kann mir keine bessere Verwendung für eine mechanische Armbanduhr vorstellen, als das Schaltjahr zu verfolgen, als ob die Antwort nicht nur eine ChatGPT-Abfrage entfernt wäre (Google ist so 2022). Nachdem Quarz die mechanischen Uhren in den 70er Jahren im Wesentlichen nutzlos gemacht hatte, war es das Beste, was eine Uhr tun konnte, sich an diese Nutzlosigkeit anzulehnen, indem sie lächerliche Dinge tat – handgefertigte Uhrwerke, verrückte Komplikationen und ja, einen Kalender, der bis 2100 nicht angepasst werden muss. Mehr noch als die Royal Oak, die Nautilus oder die 222 waren diese QPs, die zwischen 1978 und 1985 auf den Markt kamen, der ultimative Mittelfinger an die batteriebetriebenen Ticker.

Die drei fraglichen neo-vintage ewigen Kalender.

Endlich werden diese Uhren wieder mehr geschätzt. Sicher, die Patek 3940 wird schon seit einer Weile geschätzt – Gary Shteyngart schrieb vor mehr als einem Jahr über seine immerwährende Liebe zur 3940 geschrieben – aber das liegt vielleicht eher an dem Namen auf dem Zifferblatt als an dem, was sich unter dem Zifferblatt abspielt.

Abgesehen von der Geschichte war die Frage, als ich die Gelegenheit hatte, alle drei QPs zusammen in die Hand zu nehmen, ganz einfach: Wenn ich eine – und nur eine – kaufen könnte, welche wäre es, und warum? Hier sind die replica Uhren, die ich auf die Probe gestellt habe:

• Platin Audemars Piguet ref. 25668
• Platin Vacheron Constantin ref. 43032
• Gelbgold Patek Philippe ref. 3940J

Moment, werden Sie sagen, die AP und die Vacheron sind doch aus Platin und skelettiert, während die Patek nichts von alledem ist. Das stimmt natürlich, und obwohl ich einmal eine 3940P aus Platin für ein paar erhabene Sekunden an meinem Handgelenk hatte, schien es unter den paar tausend Uhren auf der Miami Beach Antique Show keine zu geben, also musste ich mich damit begnügen (ich Armer). Und Patek hat sowieso nie eine skelettierte 3940 hergestellt – das Ungezogenste, was Patek je gemacht hat, war, das Werk durch einen Saphirboden zu zeigen.

Während eine Reihe von Marken im Laufe der Zeit ultradünne QPs herstellten, waren es diese Modelle von Patek, AP und Vacheron, die den nachhaltigsten Einfluss hatten. Während diese Marken zuvor QPs zu Dutzenden herstellten, produzierten sie schon bald ewige Kalender in einer Größenordnung von Hunderten pro Jahr. Alle drei Uhren entstanden aus dem gleichen Bedürfnis dieser ausgefallenen Uhrmacher, eine ausgefallene Uhr herzustellen, da batteriebetriebene Uhren nun überall zu finden waren. Natürlich sehen die Uhren auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, doch bei näherer Betrachtung sind die Unterschiede viel interessanter.

Okay, genug über die Geschichte geschwafelt – legen wir uns diese Uhren ans Handgelenk und sehen wir, welche am besten funktioniert.

Audemars Piguet Ref. 25668 ‘Open-Worked’

Von diesem Trio hat Audemars Piguet seinen ultradünnen Ewigen Kalender 1978 als Erster vorgestellt. Allein aus diesem Grund – ich gehöre zu den Enthusiasten, die Erstlingswerke fetischisieren – war ich schon immer ein Fan der AP. Jacqueline Dimier, eine Art Schützling von Gérald Genta, entwarf die AP QP, während eine Gruppe von Amateur-Uhrmachern das Kaliber 2120 entwickelte. AP hat sein Uhrwerk auf der Grundlage des legendären Jaeger-LeCoultre 920 entwickelt (das auch in der QP von Vacheron zum Einsatz kommt), ein Beweis dafür, dass unsere derzeitige Faszination für alles, was “in-house” ist, vielleicht zu weit geht.

Als ich die AP QP aufsetzte, war mir das alles egal. Mit 36 mm und etwa 7 mm Dicke ist sie keine große Uhr. Aber das Tragen dieser QP, insbesondere der skelettierten Form, brachte mich dazu, über den Unterschied zwischen Größe und “Präsenz am Handgelenk” nachzudenken.

Dank der kurzen, geschwungenen Bandanstöße schmiegt sich diese ultradünne Uhr nahtloser an das Handgelenk als ein Slap-Armband, aber sie schafft es trotzdem, die Präsenz einer Offshore-Uhr zu erreichen, obwohl sie sich nur halb so viel Mühe gibt. Zunächst einmal sind da die vier Hilfszifferblätter, die jedem Raum, den Sie betreten, signalisieren, dass dieser Typ eine Menge zu beachten hat, aber verdammt, wenn er das nicht alles so elegant macht. Der größte Teil dieser Präsenz am Handgelenk ist jedoch der Skelettierung zu verdanken. Als AP Mitte der 80er Jahre seine durchbrochene QP vorstellte, war das die ultimative Aussage über die mechanische Uhrmacherei: “Sieh uns an, wir haben eine Uhr gebaut, die 212 Komponenten in die gleiche Größe wie deine kleine Quarzneuheit quetscht, aber sie zeigt die Zeit bis zum Jahr 2100 an, und im Gegensatz zu deinen albernen Batterien könnte es diese Uhr dann immer noch geben.”

Ich habe die durchbrochene QP der zweiten Generation von AP getragen, Ref. 25668. Am Handgelenk besteht der Hauptunterschied dieser neueren Version darin, dass die Drücker zum Einstellen der Kalenderfunktionen weiter in das Gehäuse hineingeschoben wurden und nicht mehr herausragen. Im Vergleich zur Vacheron, bei der die Drücker ein wenig aus dem Gehäuse herausschauten, sah das Gehäuse der AP viel besser aus. Die erste AP QP ref. 5548, hatte vorstehende Drücker, und es scheint, dass AP erkannt hat, wie störend diese für pingelige Enthusiasten wie Sie und mich sind, und sie in späteren QP-Generationen bündiger sitzen lässt.

Das Gehäuse des AP ist rundherum glatt, wie wenn man Geschenkpapier schneidet und die Schere perfekt gleitet. Keine unerwünschten Unterbrechungen – die glatte, abgestufte Lünette gibt dem Gehäuse eine gewisse Struktur, ohne es jedoch zu sehr zu strapazieren.

Nach Angaben von AP wurden in einem Zeitraum von 15 Jahren 7.219 ewige Kalender hergestellt (einschließlich der Royal Oak QP). Nur 79 davon waren die Platin-Referenz 25668, was sie zu einer der selteneren der mehr als 70 Referenzen und 200 QP-Varianten macht, die AP von 1978 bis in die 1990er Jahre produzierte.

Als ich sie anlegte, interessierte mich die Geschichte oder die Seltenheit nicht so sehr – ich mochte einfach die Art, wie sie sich um mein Handgelenk legte.

In der anderen Ecke: Vacheron Constantin Ref. 43032

Würden wir allein nach Seltenheit urteilen, könnten wir die Vacheron zum Sieger erklären und nach Hause gehen. Vacheron schätzt, dass es zwischen 2.000 und 2.500 ewige Kalender von 1983 bis 2006 produziert hat, als es seine ursprünglichen ewigen Kalenderreferenzen einstellte, was etwa einem Viertel der Produktion von Patek oder AP entspricht.

Natürlich ist die Seltenheit nur ein Teil der Gleichung – eine Uhr muss selten und besonders sein, um als Sammlerstück zu gelten; andernfalls ist sie zur bloßen Obskurität verdammt. Auch wenn die Vacheron ein paar Jahre nach der AP (1983) auf den Markt kam, ist sie immer noch etwas Besonderes. Innen und außen ist sie der AP sehr ähnlich: Es verwendet das gleiche JLC 920 als Basiskaliber und ist ebenso kunstvoll verarbeitet. Zu den Unterschieden in der Skelettierung kann man nicht viel sagen – der Effekt ist wirklich sehr ähnlich.

Ein Blick auf den Gehäuseboden der Vacheron.

Ich habe die Vacheron ref. 43032, eine skelettierte QP, die 1984 eingeführt wurde. Die Produktionszahlen sind nicht bekannt, aber man schätzt, dass in den folgenden zwei Jahrzehnten nur 10 bis 15 skelettierte QP pro Jahr hergestellt wurden, wobei diese Platinausführung zu den seltensten gehört.

Auf den ersten Blick ist er dem AP sehr ähnlich. Aber schauen wir uns die Unterschiede genauer an. Für mich ist das Gehäuse der AP einfach stimmiger. Die längeren, quadratischen Bandanstöße der Vacheron bedeuten, dass sie flacher am Handgelenk getragen wird, obwohl sie nicht unbedingt größer ist. Ich mochte einfach nicht, wie die Vacheron an meinem Handgelenk saß, obwohl, um es klar zu sagen, jede QP an jedem Tag der Woche an meinem Handgelenk sitzen kann, wie sie will, und ich wäre ein glücklicher Mann. Aber während sich das geschwungene Gehäuse und die Bandanstöße der AP natürlich und organisch anfühlten, fühlte sich die Vacheron etwas strukturierter und unbeholfener an, wie der Unterschied zwischen weichen und strukturierten Schultern an einer Anzugsjacke. Wenn Sie schon einmal eine Nomos mit langen Bandanstößen anprobiert haben, wissen Sie vielleicht, was ich meine – entweder sie passt zu Ihnen oder sie passt nicht.

Die schöne Lapislazuli-Mondphasenscheibe der Vacheron.

Ein Detail, das die Vacheron richtig macht, ist die Mondphase. Sie ist zwar wie bei der AP in einem kräftigen, dunklen Blau gehalten, aber bei genauerem Hinsehen ist sie etwas Besseres: Lapislazuli. Es ist eines dieser schönen Details, die man erst entdeckt, nachdem man die Uhr ein paar Minuten lang am Handgelenk bewundert und die Skelettierung überwunden hat.

Mit ihren quadratischen Bandanstößen sitzt die Vacheron etwas flacher am Handgelenk.

Ich bat einen Händler, mir zu helfen, die beiden zu vergleichen, und das erste, was er sagte, war, dass diese spezielle Vacheron mit ihren weißen, kontrastierenden Ziffernblättern besser lesbar sei als die AP. Das kam mir komisch vor, denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Uhren schon eine gute halbe Stunde lang anprobiert und mir noch nicht einmal Gedanken über die tatsächliche Funktionalität der Dinger gemacht. Konnte ich mit diesen Uhren tatsächlich die Uhrzeit, den Tag, das Datum und das Jahr (Schaltjahr und so) ablesen? Ich schätze, ich hatte mich – vielleicht zu früh – mit dem alten Klischee abgefunden, dass eine der grausamsten Tatsachen bei ewigen Kalendern darin besteht, dass man, wenn man alt genug ist, sich einen zu leisten, viel zu alt ist, um ihn tatsächlich ablesen zu können.

Sicherlich ist diese Vacheron etwas besser lesbar, sowohl dank der kontrastierenden Ziffernblätter als auch dank der Dauphine-Zeiger, die das Licht besser einfangen als die AP-Zeiger.

Patek, es kommt immer wieder auf Patek zurück

Ich verglich und kontrastierte diese beiden bemerkenswert ähnlichen QPs von AP und Vacheron, aber vom Stand eines anderen Ausstellers aus flüsterte mir eine Patek 3940J zu. Nimm mich auf und spiel mit mir, sagte sie. Und weil auf dem Zifferblatt Patek Philippe stand, kam ich der Aufforderung nach und legte sie neben die AP und die Vacheron.

Ein Blick auf den wundersamen Mikrorotor von Patek.

Sicher, sie teilte eine Komplikation mit der Vacheron und der AP, aber sonst hatte sie nicht viel gemeinsam. “Aber das ist es, was mich besonders macht”, sagte sie mir. Bei dieser Patek handelte es sich um eine 3940J der dritten Serie, das heißt, sie war aus Gelbgold und hatte einen Saphirboden. Anders als bei der Vacheron und der AP kann man das Uhrwerk nur durch den Saphirboden sehen, und es ist das Patek-eigene Kaliber 240Q. Es ist ein wunderschönes Mikrorotorenwerk, und ich muss sagen – während Vacheron und AP sich so sehr bemühten, mit ihren skelettierten Werken zu beeindrucken (und das tun sie auch) – war das Beobachten dieses kleinen Mikrorotors wahrscheinlich die faszinierendste mechanische Aktivität des QP-Trios. Ich hatte schon immer eine Schwäche für Mikrorotoren – von Polerouter über Baltic bis hin zu Chopard und allem, was dazwischen liegt – aber es gibt nichts Schöneres, als einem Patek-Mikrorotor dabei zuzusehen, wie er auf wundersame Weise ein ganzes QP-Werk antreibt.

Die Patek ist nicht mit der AP oder der Vacheron zu vergleichen. Die beiden letztgenannten waren nur mit einer Lederweste bekleidet, während die Patek Anzug und Krawatte anhatte. Und bei der Patek wurde mir klar, dass das alles ist, was ich von einer QP wirklich wollte.

Okay, das hat Spaß gemacht, aber welches QP wird es sein?

Sicher, die skelettierten QPs waren cool. Aber für mich war die Patek 3940 ein größeres Statement, ohne sich so viel Mühe zu geben. Natürlich weiß jeder, dass der Trick, um cool zu sein, darin besteht, sich wirklich Mühe zu geben, es dann aber so aussehen zu lassen, als hätte man sich gar nicht so viel Mühe gegeben. Die 3940 bringt das auf den Punkt.

Aber dennoch – ich mochte die Art und Weise, wie die AP am Handgelenk sitzt und dank der kurzen Bandanstöße etwas kleiner ist. Auch die Gestaltung des Zifferblatts der Patek ist vertraut, wahrscheinlich soll es an die sportlichen Drei-Register-Chronographen erinnern, die so beliebt waren. Dennoch gefiel mir das Layout der AP mit ihren vier Zifferblättern besser. Vielleicht liegt es daran, dass ich diese Website in ihren Anfangsjahren zu viel gelesen habe und mir beigebracht wurde, dass die Universal Geneve Tri-Compax der Inbegriff einer coolen und komplizierten Vintage-Uhr ist.

Ah, genau richtig. AP Ref. 25657. Bild: Mit freundlicher Genehmigung der Keystone

Nach all dem habe ich es also herausgefunden. Ich will das Beste aus der Patek und der AP: Eine einfache, gelbgoldene AP QP. Eine spätere Generation mit diesen versteckten Drückern, so dass das Gehäuse perfekt anmutig und rund ist, und vielleicht einen Saphirboden, damit ich das Uhrwerk sehen kann, wenn ich will – nichts von diesem skelettierten Zeug, das ständig meine Aufmerksamkeit fordert. Ich denke, eine Referenz 25657 oder 25661 wäre genau das Richtige. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, solange ich noch jung genug bin, um die Ziffernblätter zu lesen.